На масштабе один к одному при диафрагме f/8 глубина резкости — меньше миллиметра. Это не преувеличение, а оптика: чем ближе объект, тем тоньше резкий слой, и жук, монета или часовой механизм никогда не получатся резкими целиком одним кадром. Закрыть диафрагму до f/22 не поможет — дифракция размоет всё изображение, и общая резкость упадёт. Стекинг фокуса решает задачу иначе: серия кадров с фокусом, перемещённым от ближней точки к дальней, и программа, которая собирает из каждого кадра только резкие участки. Метод пришёл из микроскопии, стал стандартом в предметной и научной съёмке, а с появлением встроенного брекетинга фокуса в камерах — доступным и для пейзажа. Разберём, как снять серию правильно, какой шаг выбрать, чем склеивать и почему большинство неудачных стеков испорчены ещё на съёмке, а не в программе.
Почему диафрагма не спасает
Глубина резкости растёт при закрытии диафрагмы, но у этого роста есть предел, за которым в дело вступает дифракция: свет, проходя через маленькое отверстие, рассеивается, и точка на матрице превращается в пятно. На полнокадровой камере с высоким разрешением заметное падение резкости начинается после f/11, на кропе — после f/8, а в макро на масштабе 1:1 эффективная диафрагма ещё вдвое меньше номинальной, и f/16 на кольце превращается в f/32 по факту. Поэтому в макро закрытая диафрагма даёт «резкость везде», но резкость эта мутная, без микроконтраста. Стекинг фокуса разрывает связку: каждый кадр серии снимается на оптимальной диафрагме объектива — обычно f/5.6–f/8, где разрешение максимально, — а глубина набирается количеством кадров. Итог превосходит одиночный кадр не только по глубине, но и по резкости в каждой точке. Второй выигрыш — контроль над фоном: в предметной съёмке можно получить резкий объект и мягко размытый фон, что на закрытой диафрагме невозможно в принципе.
Три способа сдвигать фокус
Первый — вручную кольцом фокусировки. Самый доступный и самый ненадёжный: шаг получается неравномерным, а прикосновение к объективу сдвигает камеру. Годится для пейзажа с тремя-пятью кадрами, где зоны широкие. Второй — макрорельсы: камера с объективом на каретке, фокус зафиксирован, между кадрами перемещается вся система на заданное расстояние. Для масштабов 1:1 и крупнее это единственный точный способ, а моторизованные рельсы с контроллером снимают серию из сотни кадров без участия рук. Третий — встроенный брекетинг фокуса, который сейчас есть у большинства беззеркальных камер: задаётся число кадров и шаг, камера сама двигает фокус объектива от ближней точки к дальней. Удобно, быстро, но есть особенности: шаг задаётся в условных единицах, а не в миллиметрах, и его приходится подбирать пробами; при перефокусировке меняется масштаб изображения — так называемое дыхание фокуса, — и программа сборки должна это компенсировать; некоторые камеры умеют собрать стек сами, но качество такой сборки ниже, чем у специализированных программ, и сырую серию лучше сохранять.
- Кольцо фокусировки — для пейзажа и крупной предметки, 3–7 кадров
- Макрорельсы — для масштаба 1:1 и крупнее, десятки и сотни кадров
- Встроенный брекетинг фокуса — для предметки и макро до 1:2, быстро и без рук
- Во всех случаях: штатив, ручная экспозиция, ручной баланс белого, RAW
Шаг и число кадров
Главный принцип — перекрытие. Резкие зоны соседних кадров должны накладываться друг на друга примерно на треть, иначе между ними останется мутная полоса, которую не спасёт никакая программа. Шаг, следовательно, равен примерно двум третям глубины резкости одного кадра. На f/8 при масштабе 1:1 глубина около полумиллиметра, значит шаг — треть миллиметра, а на объект глубиной три сантиметра уйдёт под сотню кадров. На масштабе 1:4 глубина уже несколько миллиметров, и тех же трёх сантиметров хватит на десять-пятнадцать кадров. В предметной съёмке с расстояния полметра на f/8 объект в двадцать сантиметров глубиной обычно закрывается пятью-восемью кадрами. В пейзаже — от трёх: передний план, середина, бесконечность. Ошибка новичка — экономить кадры и делать шаг больше: лишний кадр стоит несколько секунд, пропущенная зона — пересъёмку. Вторая ошибка — не захватить края: серию начинают чуть ближе самой ближней точки объекта и заканчивают чуть дальше самой дальней, иначе кончик усика или задний край будут размыты.
Съёмка: что должно оставаться неизменным
Программа сборки сравнивает кадры и берёт из каждого самое резкое; всё, что меняется между кадрами помимо фокуса, превращается в артефакт. Экспозиция — только ручная: автоматика при смене фокуса может изменить выдержку на треть ступени, и в стеке появятся полосы яркости. Баланс белого — фиксированный. Свет — постоянный, а если вспышка, то с полной перезарядкой между кадрами; мерцающие светодиодные лампы при коротких выдержках дают разную яркость от кадра к кадру. Объект — неподвижный, и это главная проблема живого макро: насекомое чистит усики, цветок колышется от дыхания, и серия рассыпается. Живых снимают рано утром, пока холодно, в безветрие, в помещении — или ограничиваются короткими сериями из трёх-пяти кадров на крупном масштабе. Камера — на штативе с отключённым стабилизатором, спуск — таймером, тросиком или с телефона, электронный затвор убирает вибрацию механики. И последнее — не трогать зум и кадрирование посреди серии: дыхание фокуса программы компенсируют, а смену фокусного — нет.
Сборка: программы и артефакты
Специализированные программы — Helicon Focus и Zerene Stacker — до сих пор дают лучший результат, особенно на длинных сериях и тонких структурах вроде волосков и усиков. У обеих есть два семейства алгоритмов: пирамидальный, который хорошо справляется с перекрывающимися деталями, но может слегка менять контраст, и взвешенный по глубине, который точнее по тону, но хуже на пересечениях. Обычно собирают обоими и сравнивают. Универсальные редакторы — Photoshop с автоматическим выравниванием и смешиванием слоёв, Affinity Photo с функцией объединения по фокусу — справляются с короткими сериями до десятка кадров. Типичные артефакты: ореолы вокруг контрастных краёв там, где размытый передний план перекрывает резкий задний — лечится ручной ретушью из конкретного кадра, которую хорошие программы позволяют делать кистью; двоение движущихся деталей; мутные полосы между зонами при слишком большом шаге; ступеньки яркости при плавающей экспозиции. Порядок работы: проявить серию в RAW-конвертере с одинаковыми настройками, экспортировать в TIFF без резкости, собрать стек, отретушировать артефакты, и только потом — резкость, кривые, цвет. Резкость до стекинга портит сравнение кадров.
- Проявить всю серию одним пресетом без резкости и шумоподавления
- Собрать стек двумя алгоритмами и сравнить края и тонкие детали
- Ореолы и двоения закрасить кистью из нужного кадра
- Итоговый файл — резкость, тон, цвет, как обычный кадр
- Серию RAW сохранить: пересобрать проще, чем переснять
Где стекинг уместен, а где нет
В предметной съёмке для каталогов и рекламы стекинг фокуса стал нормой: украшение, часы, флакон должны быть резкими от переднего края до заднего, и заказчик это ждёт. В научном и коллекционном макро без него не обойтись. В пейзаже он заменяет закрытую диафрагму и тилт-шифт: цветок на переднем плане в полуметре и горы вдали — три кадра вместо f/22. Уместен он и в архитектурных интерьерах, и в съёмке еды с близкого расстояния. Неуместен там, где размытие — часть замысла: портрет, репортаж, живая природа в движении. И неуместен как замена умению фокусироваться: стек из десяти небрежных кадров хуже одного точного. Как и любой технический приём, стекинг стоит освоить так, чтобы он перестал быть событием, — тогда мысль освобождается для света и композиции. Если хочется пройти этот путь под присмотром, с разбором собственной предметки и макро, — так устроено обучение в Фотофакультете имени Ю. А. Гальперина, где технику дают в связке с задачей, а не отдельно. А когда каталожная и предметная съёмка стала вашей услугой, найти под неё заказчиков и правильно её показать помогает агентство «Креатифф».
Вопрос — ответ
Почему диафрагма не спасает от нерезкости в макросъёмке?
На масштабе один к одному при f/8 глубина резкости меньше миллиметра, а закрытие до f/22 не помогает, потому что дифракция размывает всё изображение. Резкость в макро при закрытой диафрагме получается мутной, без микроконтраста.
Что такое стекинг фокуса?
Это серия кадров с фокусом, перемещённым от ближней точки к дальней, и программа, которая собирает из каждого кадра только резкие участки. Метод пришёл из микроскопии и стал стандартом в предметной и научной съёмке.
Какими способами можно сдвигать фокус при стекинге?
Вручную кольцом фокусировки, макрорельсами, где вся система перемещается между кадрами, или встроенным брекетингом фокуса у большинства беззеркальных камер. Для масштабов 1:1 и крупнее макрорельсы остаются единственным точным способом.
Как выбрать шаг и число кадров для стека?
Резкие зоны соседних кадров должны перекрываться примерно на треть, поэтому шаг равен примерно двум третям глубины резкости одного кадра. Ошибка новичка в том, что он экономит кадры и делает шаг больше, а пропущенная зона означает пересъёмку.
Что должно оставаться неизменным при съёмке серии для стекинга?
Экспозиция только ручная, баланс белого фиксированный, свет постоянный, а камера стоит на штативе. Объект должен быть неподвижным, иначе серия рассыпается, поэтому живые насекомые и цветы снимают в безветрие или короткими сериями.